U svijetu u kojem algoritmi mogu generirati tisuće dizajna u samo nekoliko sekundi, Daniel Roseberry odlučio je odgovoriti na najspektakularniji mogući način. Ne predstavljanjem novih tehnologija, već prikazom ljudske mašte. Kolekcija Schiaparelli haute couture za sezonu Jesen/Zima 2026./2027., nazvana „The Abyss”, koja otvara pariški Tjedan Haute Couturea, nije bila samo modna revija. Bila je manifest. Pitanje o budućnosti stvaralaštva. I podsjetnik da couture još uvijek ostaje posljednja utvrda stvari koje se ne mogu programirati.
Couture kao odgovor na doba AI
Roseberry nije skrivao inspiraciju suvremenošću. Sam je priznao da sve češće nailazi na portfolije mladih dizajnera u kojima je teško razlikovati talent od mogućnosti umjetne inteligencije. Umjesto da se bori protiv tehnologije, odlučio je dokazati da postoji prostor kojem AI još uvijek nema pristup – emocije, intuicija, slučajnost i umijeće ljudskih ruku.
Zato su se na pisti pojavile kreacije koje izgledaju poput organizama iz budućnosti. Lateks sakoji s napuhanim pipcima, silikonski korzeti koji podsjećaju na živu tkaninu, haljine koje pulsiraju svjetlom te anatomski detalji ostavljali su dojam kao da ljudsko tijelo prolazi kroz novu fazu evolucije. Kritičari su jednoglasno primijetili da kolekcija nije pokušavala biti lijepa u klasičnom smislu. Njezin je cilj bio uznemiriti, fascinirati i potaknuti na razmišljanje.
Od zlatnih pluća do silikonskih škrga
Daniel Roseberry već nekoliko sezona dosljedno gradi vlastiti jezik Schiaparelli. Još prije nekoliko godina svijet se divio monumentalnim zlatnim ogrlicama, nadrealnom nakitu i karakterističnim anatomskim detaljima. Zatim su uslijedile kolekcije inspirirane astronomijom, mitologijom i skulpturom, koje su ovu modnu kuću pretvorile u miljenika crvenih tepiha.
Jesen/Zima 2025/2026 mnogi su kritičari smatrali prekretnicom – kolekcijom u kojoj je Roseberry savršeno spojio klasično krojaštvo s optičkom iluzijom i nadrealnim referencama. Sam dizajner kasnije je priznao da mu se činilo kako je pronašao savršen recept za Schiaparelli. Paradoksalno, upravo zato odlučio ga je potpuno napustiti.
Nova kolekcija ne nadograđuje prethodnu. Ona pravi nagli zaokret. Umjesto elegantnog nadrealizma nudi biološke mutacije, umjetnu kožu, silikon, riblje ljuske, školjke i materijale koji više podsjećaju na laboratorij nego na atelje na Place Vendôme.
Najumjetničkija modna kuća? Sve više toga upućuje na to
Od trenutka kada je 2019. preuzeo mjesto kreativnog direktora, Daniel Roseberry ne pokušava kopirati Elsu Schiaparelli. Nastavlja njezin način razmišljanja.
Osnivačica modne kuće surađivala je sa Salvadorom Dalíjem, Jeanom Cocteauom i Leonor Fini. Stvarala je haljine s jastozima, šešire koji podsjećaju na cipele i kolekcije inspirirane nadrealizmom mnogo prije nego što je moda počela tretirati modnu pistu kao umjetničku galeriju. Današnji Schiaparelli ostaje vjeran toj filozofiji – moda ne bi trebala biti samo luksuzni proizvod, već umjetnički komentar na stvarnost. U tom smislu, ovogodišnja revija bila je iznimno vjerna DNK-u brenda. Umjesto nostalgije, pojavilo se pitanje o ljudskosti u doba algoritama.
Ne moda za nošenje. Moda za pamćenje
Za razliku od mnogih modnih kuća koje sve češće stvaraju s mislima o društvenim mrežama i crvenom tepihu, Schiaparelli i dalje tretira couture kao laboratorij ideja. Većina prikazanih silueta nikada neće biti ponuđena na prodaju u neizmijenjenom obliku. One predstavljaju polaznu točku za individualne narudžbe i demonstraciju mogućnosti ateliera.
To je upravo razlog zašto svaka sezona Schiaparelli izaziva raspravu koja daleko nadilazi modu. Govori se o skulpturi, biologiji, anatomiji, umjetnoj inteligenciji, psihologiji ili suvremenoj kulturi slike. Malo je brendova koji danas jednako učinkovito mogu pretvoriti modnu reviju u intelektualni događaj.
Na pozadini cijelog tjedna couture, Schiaparelli je ponovno postavio smjer
Iako su tijekom pariškog Tjedna Haute Couture oduševljavali i debiji Pierpaola Picciolego za Balenciagu, romantične kreacije Diora ili eksperimenti Iris van Herpen s modernim materijalima, upravo je Schiaparelli ponovno otvorio raspravu o granicama suvremenog couturea. Kritičari su isticali da se cijela sezona fokusirala na zanat, inovativne materijale i redefiniciju ljudskog tijela, no upravo je Roseberry najpotpunije povezao sve te teme u koherentnu priču.
Moda koja ne traži odobravanje
Možda je danas najveća snaga Schiaparelli upravo hrabrost. U doba kada se luksuz sve češće podređuje prodaji i viralnim trendovima, ova modna kuća i dalje dopušta sebi eksperimentiranje. Ne pokušava udovoljiti svima. Ne dizajnira za algoritme.
I upravo zato ostaje jedna od najfascinantnijih, najumjetničkijih i najnepredvidljivijih modnih kuća suvremenog svijeta. Elsa Schiaparelli vjerovala je da moda treba iznenađivati više od stvarnosti. Daniel Roseberry dokazuje da je gotovo sto godina kasnije ta ideja aktualnija nego ikad.
